Planowanie kolejności robót - ruszamy z budową

Już przed rozpoczęciem budowy należy zdecydować, jak wykończy się dom, gdzie i jak poprowadzi instalacje. Wprawdzie wszystkie te informacje znajdują się w projekcie, ale w praktyce często zmiany dokonywane są w ostatnim momencie. Jedna, z pozoru niewielka zmiana może sprawić wiele kłopotu podczas innych prac. na każdym etapie ważne jest również właściwe przygotowanie frontu robót do następnych etapów budowy, dzięki czemu można uniknąć dodatkowych kosztów. Niektórych prac nie będzie można w ogóle wykonać, jeśli wcześniej nie zostaną one zaplanowane. Fundamenty Chociaż projekt domu powinien być przystosowany przez fachowca do warunków konkretnej działki, przed rozpoczęciem robót fundamentowych warto sprawdzić z kierownikiem budowy, jaka jest zaprojektowana wysokość fundamentów. Niedostateczne wyniesienie fundamentu ponad powierzchnię terenu może sprawić, że po utwardzeniu drogi wzdłuż działki lub po zniwelowaniu terenu dom znajdzie się w zagłębieniu. Chociaż projekt domu powinien być przystosowany przez fachowca do warunków konkretnej działki, przed rozpoczęciem robót fundamentowych warto sprawdzić z kierownikiem budowy, jaka jest zaprojektowana wysokość fundamentów. Niedosta-teczne wyniesienie fundamentu ponad powierzchnię terenu może sprawić, że po utwardzeniu drogi wzdłuż działki lub po zniwelowaniu terenu dom znajdzie się w zagłębieniu. Gromadząca się w nim woda będzie mogła przenikać do środka, a nie będzie możliwe obsypanie budynku ziemią. z tych względów w rejonach, gdzie nie ma utwardzonych dróg i planowane są roboty ziemne, warto wynieść fundament 70-100 cm ponad teren (wysokość 5-7 schodków); tym sposobem uniknie się późniejszych kłopotów związanych z podwyższeniem okolicznych terenów. Zmiana taka jest jednak odstępstwem od projektu, dlatego wymaga dodatkowej formalnej zgody architekta. Na terenach zagospodarowanych, gdzie prawdopodo-bieństwo istotnego podwyższenia terenu jest niewielkie, wysokość fundamentu powinna być taka, by poziom podłogi parteru znalazł się na wysokości 30-45 cm (odpowiada to 2-3 schodkom przy wejściu). Decyzja o wysokości posadowienia domu powinna być szczególnie przemyślana, jeśli w domu będzie piwnica. Warto tak to rozwiązać, aby podłoga piwnicy była powyżej poziomu wody gruntowej. Wysokość posadowienia, czyli tzw. wysokość zerową w projekcie, zaznacza się na stabilnym obiekcie (słupie, palu, ścianie sąsiedniego domu, byle nie np. na drzewie, które rośnie). Jest to tzw. reper. Przed rozpoczęciem betonowania fundamentów w gruncie powinny być ułożone rury instalacyjne - zwłaszcza kanalizacyjne. w domach niepodpiwniczonych bardzo istotne jest dokładne ustalenie miejsc, w których w przyszłej podłodze parteru znajdą się podłączenia do pionów instalacyjnych, do wc, umywalek, wanny czy brodzika. Przed betonowaniem fundamentów i warstwy podkładowej podłogi powinno się zatem zatrudnić hydraulika, który ułoży te fragmenty instalacji. Można również pozostawić w podłodze kanały instalacyjne, w których dopiero przy pracach wykończeniowych ułożone zostaną rury i przewody. Podłoga Na parterze domu niepodpiwniczonego wymaga ocieplenia warstwą styropianu grubości co najmniej 10 cm, a przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego - nawet powyżej 15 cm. Łącznie z warstwą podkładową i wylewką jej grubość wyniesie 25-35 cm, co trzeba uwzględnić również przy ustalaniu wysokości ścian nośnych. Podczas robót fundamentowych nie wolno zapomnieć o połączeniu zbrojenia ławy fundamentowej z taśmą uziemiającą, która stanowić będzie element ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej. Ściany Zależnie od przyjętej technologii mogą być stawiane od razu z pełnym wykończeniem lub przewidziane do późniejszego ocieplenia. Ściany jednowarstwowe. Można je otynkować później - nawet już po zamieszkaniu w domu, choć lepiej otynkować od razu, szczególnie jeśli są to ściany z betonu komórkowego lub ceramiki poryzowanej. Ściany dwuwarstwowe. Trzeba je ocieplić przed sezonem grzewczym, jeśli zamierza się prowadzić wtedy prace wykończeniowe. Ściany trójwarstwowe. Można budować na dwa sposoby: jednoetapowo, z warstwą elewacyjną murowaną równocześnie z konstrukcją domu (wtedy pozostaje jej otynkowanie w dowolnym czasie) lub z warstwą elewacyjną wykonaną z klinkieru (wtedy nie wymaga już tynkowania). dwuetapowo - ocieplenie i elewacje wykonuje się po przykryciu budynku dachem i wtedy postępuje tak, jak ze ścianą dwuwarstwową. Ściany działowe Stawia się je z reguły po przykryciu domu dachem. Oczywiście można to też robić równocześnie ze wznoszeniem ścian zewnętrznych, ale wtedy trzeba wcześniej przygotować podkłady podłogowe i zabezpieczyć strop przed oparciem się na tych ścianach. Wysokość pomieszczeń mieszkalnych nie powinna być mniejsza niż 2,5 m. w czasie stawiania ścian trzeba uwzględnić grubość wylewek podłogowych oraz planowanych sufitów podwieszanych. Zawsze lepiej postawić ściany kondygnacji nieco wyższe (co najmniej 2,6 m), a jeśli będzie montowany sufit podwieszany, to wysokość w stanie surowym powinna wynosić ok. 2,8 m. W wielu projektach wysokość ścianek kolankowych na poddaszu wynosi 50-70 cm, co utrudnia racjonalne zagospodarowanie powierzchni bezpośrednio przy tych ścianach. w fazie projektu warto rozważyć podwyższenie ich do 120 cm, co umożliwi w miarę wygodny dostęp i tanim kosztem zwiększy powierzchnię użytkową. Warstwa podkładowa podłogi Przed wylaniem warstwy podkładowej na podłogach, powinno się już wiedzieć jakie będzie ich pokrycie i czy będzie w nich ogrzewanie podłogowe. Umożliwi to dostosowanie grubości wylewek do rodzaju pokrycia podłogi w poszczególnych pomieszczeniach, tak aby nigdzie nie były potrzebne progi i nie pojawiły się zmiany poziomu. Podczas betonowania stropu mogą powstawać dość znaczne nierówności, dlatego za poziom odniesienia przyjmuje się najbardziej wystające fragmenty powierzchni. Standardowa grubość powierzchni podłogowych podkładów pływających wynosi 7-8 cm, w tym: warstwa wyciszająca - ok. 3 cm, warstwa jastrychu cementowego - 4-5 cm. Do tych 7-8 cm musimy dodać grubość pokrycia jednym z niżej wymienionych materiałów (łącznie z grubością kleju i materiałów podkładowych): płytki terakoty i gresu - 13-16 mm, parkiet drewniany - 20-24 mm, panele podłogowe - 10-17 mm, wykładzina dywanowa i PCV - 3-6 mm. Zmieniając odpowiednio grubość warstwy jastrychu podkładowego, uzyska się równy poziom podłóg bez konieczności nakładania dodatkowych warstw wyrównujących. Jeśli w części pomieszczeń ma być ogrzewanie podłogowe, trzeba uwzględnić to, że wymaga ono nieco grubszej pływającej warstwy podkładowej (ok. 10 cm), na którą składa się izolacja cieplna i otulina rur. Na tym etapie montuje się także schody i okna. Schody betonowe wylewa się po zabetonowaniu stropów. Natomiast schody gotowe lub na zamówienie - po ułożeniu posadzek. Kominy i wentylacja Jeśli w domu ma być komin, do którego będzie podłączony kocioł gazowy lub olejowy w kanale spalinowym komina należy umieścić rurę ze stali kwasoodpornej lub szkliwionej ceramiki tzw. wkład kominowy. do wkładu trzeba zamontować trójnik przyłączeniowy na wysokości odpowiadającej wylotowi spalin z kotła oraz klapę rewizyjną i odprowadzenie skroplin. Wkłady takie nie są potrzebne, gdy zamierza się zainstalować kominek. W kominach znajdują się również kanały wentylacyjne, których wyloty w pomieszczeniach umieszcza się możliwie wysoko. Na etapie stanu surowego trzeba również ułożyć rury rozprowadzające ciepłe powietrze z kominka oraz rury nawiewne i wywiewne wentylacji mechanicznej połączonej z odzyskiem ciepła (tzw. rekuperatora), jeśli w projekcie przewidziano taką instalację. Jeśli w budynku nie będzie sufitu podwieszanego, przewody tej instalacji (a mają one dość dużą średnicę - 100-150 mm) - trzeba przeprowadzić przez strop. Do kominka warto doprowadzić powietrze z zewnątrz (niezbędne do spalania drewna) rurą poprowadzoną pod podłogą. Wykonuje się to w tym samym czasie, w którym wykonuje się podłogi na gruncie (w budynku bez piwnicy) chyba że kominek przylega do ściany zewnętrznej i można bezpośrednio dostarczać powietrze. Balkony, tarasy Wykończona powierzchnia balkonu czy tarasu musi znaleźć się o 4-6 cm poniżej poziomu podłogi w sąsiadującym z nim pomieszczeniu. Dlatego podczas prac stanu surowego trzeba odpowiednio nisko umieścić płytę nośną, aby zmieściły się na niej warstwy wyrównujące, ocieplające, przeciwwilgociowe i wierzchnie pokrycie. Należy również uwzględnić wymagany spadek tarasu 1,5-2% w stronę od budynku; zachowanie tego spadku wymaga znacznego podwyższenia warstwy wyrównującej przy ścianie domu. Dach Ten etap budowy powinniśmy zacząć od zaimpregnowania drewna konstrukcyjnego (jeśli nie zostało zaimpregnowane fabrycznie), ułożenia izolacji, montażu murłaty i przygotowania krokwi. Przy wykonywaniu konstrukcji dachowej oraz układaniu pokrycia trzeba uwzględnić wielkość okien połaciowych oraz sposób ocieplenia poddasza. Jeśli dach ma być ocieplany, to bezpośrednio na krokwiach układa się folię paroprzepuszczalną, nawet gdy przewiduje się pełne deskowanie pokryte tymczasowo papą. Między folią a deskowaniem muszą znaleźć się kontrłaty umożliwiające wentylację przestrzeni pod pokryciem. Przed ułożeniem dachówek, gąsiorów i innych elementów wykończeniowych należy otynkować komin. na samym końcu montuje się okna dachowe, jeśli są one przewidziane w projekcie. Kolejność prac Orientacyjny czas ich wykonywania (dni) Przygotowanie placu budowy 3-7 Wykopy i fundamenty 5-10 Ściany i kondygnacji 10-14 Strop 4-7 Schody 3-7 Ściany poddasza 7-10 Konstrukcja dachu 2-7 Pokrycie dachu i obróbki 5-10 Ocieplenie i elewacja 10-20 Montaż okien 2-3 Ścianki działowe 5-7 Instalacja elektryczna (okablowanie) 3-10 Instalacja wod-kan (orurowanie) 3-5 Instalacja grzewcza (orurowanie) 5-10 Tynki wewnętrzne 10-14 Podkłady podłogowe 5-10 Cezary Jankowski